11月以後的芬蘭，在皚皚白雪的覆蓋下以銀妝素裹的面貌，為世人帶來的是童話般的銀色世界。許多人概念中的芬蘭，總是印著聖誕老人的影子。然而，事實上，除了聖誕老人外，這裡的冬天是北歐最富動感的，破冰船、雪地摩托、芬蘭浴所有在鳥語花香的世界中沒有辦法想像的事情，都可以在厚厚的冰層上逐一體驗。
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* N% V) ~6 n+ Q$ W E* Z公仔箱論壇在冰雪的包圍下銀裝素裹的芬蘭. ]+ e2 |% {1 y, t/ N% j& W
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% G1 ?9 c, n5 T: T: ]( `凱米，極地破冰旅行
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套上紅色的滑雪服，戴上頭盔，我把自己打扮成即將飛往月球的宇航員模樣，然後跨上了停在門外的雪地摩托。大功率的馬達載著我們一路狂奔，細小的雪塊不住地拍打在護目鏡和頭盔上，瞬間飛散而去，讓人小小地一驚。在到達目的地—桑普號破冰船之前，我要用雪地摩托消磨時間。好在廣闊無垠的雪地似乎不需要什麼交通管制，雪地摩托每一秒都帶給我那種衝刺般的快感，腎上腺素一路飆升，也就不覺得路程又冷又難熬了。
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在北極圈裡，狗狗是每個居民必不可少的朋友和工作夥伴
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3 f6 g( R4 R9 z" M( @0 L' \tvb now,tvbnow,bttvb極地圈附近的海域洋面每年冬天都會冰封，把僅有的航運線路阻隔開來。可以說破冰船的發明，開啟了航運的新紀元。全世界最早的破冰船是19世紀俄國人用一艘小輪船改裝成的。如今破冰船已經成為專門的造船技術，芬蘭的技術自然數一數二，第一艘桑普號在1898年建造，一直到1960年才退休，而我要去乘坐的，已經是第二艘桑普號了。
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因為國土有1/3的面積位於北極圈裡，極地的寒冬讓芬蘭周邊的海域一年裡至少有半年處於冰凍封港的時期，這時8艘國有破冰船就開始不分晝夜地在海面上開闢航道，6個月裡，破冰船要一直行駛在波羅的海最東邊的芬蘭灣和芬蘭、瑞典之間的波斯尼亞灣，為航運和貿易掃清障礙。短暫的夏季裡，大部分破冰船會停靠在赫爾辛基的碼頭，而桑普號則停靠在波斯尼亞灣頂端的凱米港裡。凱米是緊守著凱米河入海口處的芬蘭小鎮，離北極圈隻有兩個小時的車程，每年這個季節，各路遊人都雲集在這裡，當然，其中大部分都是為了桑普號而來。* Z' W7 E' @& A P H
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破冰之旅最興奮的一刻是自由自在地感受冰海
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雪地摩托一輛接一輛地行駛著，龐大的桑普號終於出現在我面前。一露面，桑普號就用它的尺寸給了我們一個不小的視覺衝擊。這艘船重達3450噸，是一般船隻的幾倍大，停靠在不大的港口上，更有種捉襟見肘的感覺。好在我們很快爬上甲板，桑普號也隨即駛入浩瀚的大海。很快，景色開始更替，連綿不斷的浮冰出現了，我們視線所及的範圍被越來越多的白色覆蓋，冰層反射著冷豔的眩光，甲板的穿堂風也如同一片片鋒利的冰刀，砍向興奮的人群。這時我想起芬蘭人有100多個詞來描繪「冰」，這100多種寒冷的層級程度，估計我這種亞熱帶的身體從沒感受過。5.39.217.76) Z( S9 I. i$ a9 T7 R- a8 m$ t! E
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船員引領著我們走到引擎艙，那裡是一個巨大的柴油引擎，20個汽缸上每個都有個1噸重的活塞。在這種零下15攝氏度的氣候裡，冰層每天會加厚5釐米。但即便如此，壓碎這樣的冰層對桑普號來說也不過就像咬餅乾。站在甲板上，我可以實實在在地聽到冰層碎裂的咔嚓聲。隻要冰層在7釐米以下，桑普號依靠正常行駛就能壓垮它們。但是如果冰層太過厚重，船就會先後退，然後來一次快速跳躍。船長告訴我們，因為桑普號有一個特別的圓底結構，能讓破冰船像鯨魚一樣騎在冰面上，動力再加上三千多噸的船體，足以把厚冰層撞出裂縫，然後一點一點地瓦解掉。& f+ A# P b/ q3 z$ _2 o+ U
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. j1 U7 Q5 S+ M$ r w) O站在船頭，眼前都是一望無垠的白色冰源# B' A2 E# }/ U3 h' q
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沒有幾個遊客願意放棄在北極圈裡暢遊的機會，一吃過午飯，大家就紛紛套上橘紅色的救生衣—一種隻有在北極才會看到的厚厚的橡膠連體服。橡膠服寬大得很，從羽絨服到靴子，我身上的所有裝備都統統被籠罩在厚實的橡膠裡，能接觸到空氣的，隻剩下眼睛和鼻子。一個身材嬌小的日本遊客顯然有些鬱悶，整個人都消失在碩大的救生衣中，船員們隻好手忙腳亂地把她從臃腫的橡膠層裡掏出來，劃入沮喪的觀眾席。我不禁暗自慶幸自己足夠粗壯，跟其他合乎尺寸的遊客們磕磕絆絆地摟抱成一團，相互照相留念。
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這衣服實在厚重，我們一群拖拖沓沓的人走下舷梯，感覺就像一隊渾圓笨拙的企鵝。冰層早已經被桑普號撞得七零八落，露出裡面深藍的海水。大塊的浮冰和幾個橙色的人影漂浮在水面上，有種夢幻般的場景。泡在冰水裡的人看起來個個神采飛揚，在海面上肆意地漂浮著，腦袋、胳膊和腳都直直地伸出水面，沒有半點為難的樣子。我也搖搖晃晃地滾入海中，一股巨大的浮力瞬間襲來，橡膠救生衣裡夾帶著的大量空氣讓我毫不費力地就漂浮起來，我手腳並用地劃水踢腿掌握方向，周圍的遊客們則被埋沒在笑聲、尖叫聲和高聲喝彩裡了。我擡頭仰望著天空，不知什麼時候，碩大的雪花開始滿天灌撒下來。一塊浮冰朝我漂了過來，我伸開雙臂把它團團抱住，在北極冰冷的海水中，我竟然沒有感到一絲的寒冷，極地的冰雪也觸手可及。公仔箱論壇4 \7 z) G* |, B; q+ A1 j
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各種露天小集市在赫爾辛基很常見
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拉普蘭，踏著馴鹿的腳印公仔箱論壇, X4 w7 R6 t1 t- S) d
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飛機滑向拉普蘭機場的跑道，我卻感覺自己好像降落在黑暗之中。看看表，當地時間才剛過中午。仲冬時節的芬蘭，一天之中隻有兩三個小時的光亮，可以勉強稱之為日光，天色昏暗暗的，倒是增加了不少神秘氛圍。機上通報室外溫度為零下15攝氏度，儼然的冷庫級標準，同行的芬蘭人還稱之為暖和，因為有時候氣溫會下降到零下幾十攝氏度。來了芬蘭幾天，我感覺就算穿再多的衣服，氣溫好像還是比我想的要低幾度。
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但拉普蘭人很懂得溫暖渾身打顫的旅客。剛走出機場，一個火紅的影子就直奔了過來，引來同行旅客們一陣驚喜的騷動。我們面前正站著每個成年人都經歷過的純真夢想—一個活生生的聖誕老人！雖然穿著一身紅，但是聖誕老人也跟我們一樣頂著一個凍紅的鼻子，北極的寒風撕裂了他那裝飾著毛邊的帽子，紅衣服被吹得啪啦啦直響。再湊近一看，聖誕老人長長的白鬍子上，已經結了一層細碎的冰淩。不能不佩服拉普蘭人的旅遊策略—時至今日，你已經很難對芬蘭以外的「聖誕老人」產生認同感。其實芬蘭第一次走聖誕路線，是在1958年美國前總統羅斯福夫人的到訪。芬蘭人為了迎接這位第一夫人，在北極圈通過之處蓋了一座迷你小木屋，這座木屋也就成了今天聖誕老人村的所在地。
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停靠著桑普號的海港格外熱鬧* U0 y# N% T! G* s% v
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但真正讓拉普蘭與聖誕老人畫上等號，卻是在1984年冬天。一架協和客機滿載著英國貴客降落到拉普蘭，迎接這批英國旅人的正是乘著馴鹿雪橇的聖誕老人。第二年，時任的拉普蘭省長就站在北極圈上宣佈：拉普蘭就是芬蘭的「聖誕省份」。紅鼻子馴鹿和白鬍子老頭的感召力立竿見影，時至今日，每逢隆冬，還有無數的英國家庭寧願花400英鎊來拉普蘭參加聖誕主題一日遊，隻為了圓孩子們的一個聖誕夢。
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拉普蘭也的確有著別處無可取代的聖誕氣氛。商店櫥窗裡擺放著聖誕老人造型的巧克力、紅色圓形包裝的聖誕乳酪、印有聖誕老人logo的咖啡，甚至是聖誕老人香料。在北極圈裡，旅館、電影、郵局、航空……你所想到的和想不到的企業，都可以籠罩上聖誕的影子。聖誕老人基金會就是一個慈善組織，每年會把各種聖誕產業的盈利拿出一部分來做公益，有了這份基金，聖誕老人就可以親自把冬天的第一份禮物送給最急切盼望快樂到來的貧窮人家的孩子。tvb now,tvbnow,bttvb5 W8 O* q4 D/ m( U3 [9 [9 W1 E
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擁有20個壯觀的玻璃圓頂建築的Kakslauttanen HotelTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" u: G" i3 @* X( G/ q1 ~1 W+ I
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拉普蘭不僅超級適合聖誕迷，其實除了拜訪聖誕老人以外，也有不少人是被滑雪和原始的自然風貌吸引而來。馴鹿雪橇就是第一個我有待體驗的芬蘭傳統。在我身邊，一小群馴鹿正在忙碌著，天知道它們是怎麼透過1米多深的積雪，聞出苔蘚的味道，然後就開始用自己的蹄子刨開雪地，幾乎整個身體都埋在雪堆裡啃食。接機的聖誕老公公不過是拉普蘭的氛圍預熱，我們即將坐上馴鹿雪橇，去聖誕小屋拜訪真正的聖誕老人。我的雪橇前跨著4匹貌似善良的馴鹿，但鞭子一聲脆響，馴鹿們立刻不懷好意地上躥下跳，幾乎讓所有人都毫無預警地向後一栽。據說北極馴鹿向來以瘋狂和速度著稱，如果不是由一個經驗豐富的拉普蘭人駕駛，我們幾乎難逃被甩落到雪堆裡的命運。' m1 h' ^& }3 e. C3 e# d
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: h$ c/ M6 L2 |$ |. E* R7 z雪橇帶我們滑過冰凍的湖面，穿過樺樹林。一路上打破寂靜的，就是雪橇壓過的新雪的聲音，和趕鹿人偶爾發出的簡短的命令。我們正奔向聖誕老人的木屋，雪橇沿著被燭光照亮的小路一直延伸到森林深處，真是滿足了我從小就夢想過的童話氛圍。一個綠色的身影一閃而過，同行的小孩子們個個火眼金睛：「精靈！精靈！就藏在樹叢後面！」果然，幾個瘦小的精靈族正在樹叢中跟我們捉迷藏。一個像極了彼得·潘的精靈指引我們停到一間大木屋前，隨後招招手，示意我們跟他進去。
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老街裡滲透著一種北歐古城的恬適赫爾辛基的街道上隨處可見建築老風情
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此時此刻，在最正統的聖誕老人的誕生地，我和在場的所有成年人一樣，都像個孩子似地睜大了眼睛，不肯漏過任何一個細節。在通紅的壁爐和聖誕樹之間的搖椅上，聖誕老人正微笑地看著每個造訪者。這個聖誕老人看起來比機場裡的更年長，更睿智，紅色的帽子扣在他銀色的頭髮上，濃密的白色捲曲的鬍鬚小溪般地垂到了腳面。相對於成年人那種近乎懷舊式的溫馨感，能跟聖誕老人如此近距離地親密接觸，卻讓木屋裡的小朋友們立刻從原本的興奮無比，變成了近乎靦腆的訥訥無言。小鬼頭們念叨了一路的種種心願，此時反倒一個都想不起來了。倒是聖誕老人泰然處事，芬蘭語、英語、德語、西班牙語……不停地轉換著語言，跟不同國籍的小朋友們聊天。我自知已經錯過了被放上聖誕老人膝頭談心的年齡，但是這也並不妨礙我們聊上幾句。在見識了前面一系列的聖誕神通之後，我一點都不驚異一個正統的芬蘭聖誕老人，會用中文跟我問好。我試圖透過偽裝看清楚聖誕老人的年齡，但是除了一雙水藍的眼睛和一個紅鼻頭，幾乎所有的細節都被雪白的頭髮和鬍鬚遮擋住了。而這個聖誕老人，對中國也格外地感興趣。因為每年的全球聖誕老人培訓課程裡，似乎從沒有過中國人的參與。當我告訴他中國人對於聖誕的熱情時，聖誕老人高興地笑了。
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冰天雪地讓孩子們有了更多消遣的方式
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0 J. ^3 t8 v% ?2 p$ ]1 h5.39.217.76芬蘭浴，天堂的入口( s b6 H1 c' f( M4 V( q
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# i3 E K. W, V% ~# Qtvb now,tvbnow,bttvb在還沒到芬蘭之前，我大腦裡跟芬蘭聯繫得最緊密的一個詞，就是「芬蘭浴」。芬蘭浴到了國內就成了流行的桑拿浴，芬蘭語中的「Sauna」其實指的是沒有窗子的小木屋，如今這個詞已經隨著蒸汽走向世界，成為惟一一個進入世界語的芬蘭詞彙。在芬蘭旅遊，一路上遇到的這種小木屋也比比皆是。幾乎每個家庭和社區都有Sauna浴室，如果住公寓，就幾家人合用一間。請朋友到家裡蒸一蒸，在芬蘭人看來就像請客吃飯一樣常見，大家坦誠相見，也難怪感情會一路飆升。芬蘭浴據說至少也有五百年的歷史了，最初是在帳篷裡，外面冰天雪地，篷內燒火供人取暖，後發展成保溫性能更好的石屋和木屋。屋裡堆著燒熱的石頭，洗澡的人就把水往石頭上澆，瞬間蒸騰而出的水蒸氣會讓室內溫度和濕度急速升高，從而達到Sauna痛快淋漓的效果。在國內桑拿屬於享受級別，而對於北極圈裡的生存法則，Sauna絕對是個必需品。行走在寒冷的冰雪裡，有棟冒著熱氣的小屋，這時候你會發現，Sauna提供的不僅是身體上的溫暖，也是一年九個月的冬日裡，心靈最大的寄託。公仔箱論壇 Z/ B' H8 i9 h- W1 ?& R ^
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" _" I( h* D2 p) OTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。設計是芬蘭著名的文化產業- ]4 v @& S% n% r2 G) w9 l0 G J
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! Z% c4 S8 E( z; l5.39.217.76邀請我去洗桑拿的姑娘S，在拉普蘭的家族產業就是馴鹿牧場。她家的小木屋也拙樸得得天獨厚，完全的原木結構，門前用鵝卵石鋪了一條小路，通向結冰的湖水，湖水的那一頭，就是墨黑無盡的森林。我知道芬蘭浴的宗旨之一是流汗，但是我沒想到還沒等桑拿，我就已經汗流浹背了。小木屋後院裡堆著一堆厚重的木頭，S和我人手一把斧頭，蹲在雪地裡劈砍柴。傳統的芬蘭浴是燒木柴的，S說現在也有很多用電加熱的，但是她不喜歡，因為少了那種燃燒中的樺木的香味，總是讓人覺得不倫不類。在我們點柴木烤木屋的時候，S的朋友們去湖上鑿了個冰洞。我弄不懂這跟桑拿有什麼關係，S也一臉壞笑不去解釋。因為爐火要燒上半天才能把小木屋從裡到外徹底烤熱，我們就和幾個朋友一起喝啤酒，聊天，吃烤魚。看看時間差不多了，等我取了毛巾回來，屋子外面已經空蕩蕩的了。
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正在吹玻璃的手工藝人一絲不苟
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: M$ k. U- Y; P* w" ?5.39.217.76地道的芬蘭Sauna，進入木屋時是不能穿任何衣物的，頂多是一條毛巾圍著。這裡沒有性別之分，男男女女親朋好友隨意坐在一起，個個天真無邪。芬蘭人有句諺語：洗Sauna如同進教堂。隻要是芬蘭浴室，都會被視為公共場所，不會有人放肆。初來乍到，我隻能坐在木榻的最底層，因為越往上坐，溫度就越高。等逐漸適應了第一波蒸汽，我開始仔細地打量起這個桑拿房，劈好的柴木正在那個站立著的碩大的烤爐模樣的東西裏燃燒著，烤爐上面，是一堆燒到幾乎要爆裂的石頭。不斷有人把涼水一勺勺地澆在石頭上，每澆一勺，就刺啦一聲，立刻騰起一股白騰騰的水汽，房內的溫度也立刻直躥上去。牆上的溫度計已經飆升到80多攝氏度，我覺得每一次呼吸都像是吞下一口火種，幾個大仙倒是個個泰然若素，拿著樺樹枝子相互噼噼啪啪地抽打著，我也挨了好幾下，樹枝已經被水浸泡得柔韌有餘，繁茂的葉子上沾滿了涼水，打在身上很是清爽，隱隱約約還能聞到青草的氣味。芬蘭人用這種抽打的方法來加速血液循環和體內水分的排洩。8 B4 H- g3 I: l5 j
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雪地中的小店，頗有麻雀雖小卻五臟俱全之感
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才在小木屋裡呆了10分鍾，我就汗流浹背。S開始慫恿我跟大夥一起出去踩雪，而湖面上的那個冰窟窿，就是為了這個時刻準備的。幾個芬蘭人一路尖叫大笑地奔跑著，一頭紮進冰窟窿裡，然後躥出來又狂奔而去。我不知所措，但一想到水溫起碼比外面暖和，我就立刻義無反顧地紮入湖中。當零度的湖水瞬間淹沒了剛經過90度炙烤的身體，全身的皮膚瞬間觸電般地緊縮，那一刻，我想我的尖叫聲足以穿透冰川。我不記得自己是怎麼爬出冰面的，但我的確記得我們一群人反反覆覆連蒸帶跳地重複了三四次，在冰窟窿裡等身體冷卻下來，就重新回到桑拿房去蒸浴、拍打，把自己重新弄得大汗淋漓，然後再跳進湖中浸泡。我似乎完全處於一種半迷失狀態，思緒和疲憊被掃得乾乾淨淨，從身體到靈魂都隻有一種像冰塊般的通透純淨的感覺。我突然想起一名芬蘭詩人的詩句：桑拿是天堂的入口，也是地獄的出口。 |
發表於 2011-1-19 08:11 AM
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