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[旅遊景點]
雪乡四帖之一 山湖寂雪
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作者:
yxx01
時間:
2011-5-25 04:35 PM
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雪乡四帖之一 山湖寂雪
“枫雅”温泉旅馆在日光中禅寺湖畔,曾被选为日本人觉得“一生一定要住一次”的温泉旅馆,电视剧《失乐园》的场景就在这里。 在一片冰天雪地中上山,让人渐渐有荒凉和放逐的感觉,只有渐渐灰暗的冬日,一路相随,越觉冰冷。
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那只孤鹰,就这样突然出现,长长的双翼左右开展,上面满布一层薄薄的白雪,始终没有摇动,如一片凝结成冰的风,悄然在寒冷的空气里划过。
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伫立楼台,隔着大片的窗玻璃,我和鹰之间的距离伸手可及,近得仿佛可以感觉它眼神冰冷的温度。
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这是我第一次在如此近距离,和一只翱翔着的飞鹰如此乍然相遇,我静静看着它孤独地穿过前方一大片黑幽幽的湖水,飞越远处积雪的高耸树林,缓缓远去,消失在朦胧的铁灰色晨曦里。
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时间是清晨6时,外面还很昏暗,隐隐有一层迷茫而又浮动着的白雾,点点碎碎,细看全是弥漫的雪花。
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雪真的太细了,细得没有雪花的花样,一闪即逝,有如粉末飞舞,真是名副其实的粉雪,无声无息,只是静静飘洒。
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窗外天地,是一片黑白的宋人水墨,神秘而静寂,黑色的湖边,全堆积着皑皑白雪,远方隐隐浮现着连绵的白根山脉,天边泛映着青蓝的一抹晨光,右边是陡峭的男体山,群山杉林亦被白雪覆盖。
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群山怀抱中,冬季里的中禅寺湖,静寂无声,只有绵绵粉雪,兀自下个不停。
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《失乐园》里的旅店
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离开枫雅,途经风雪笼罩的中禅寺湖,上午9时的情景。
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十多年前,60岁的渡边淳一,应该也是在湖畔旅馆里的某间阳台上,目睹一样的雪景,才会写出小说《失乐园》里那对不伦恋的男女因为大雪封山,被逼留宿过夜,第二天清晨雪还下着的场景吧。
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《失乐园》是渡边淳一的代表作,1995年开始在《日本经济新闻》长篇连载,描写不伦中的纯爱,引起巨大反响,单行本发行超过260万册,相继被拍成电视连续剧和电影,在日本一度掀起“失乐园”热。
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当过医生的渡边淳一,以日本传统凄美意识的写作手法,藉不伦恋为主题,刻划中年男女心中深藏的情恋世界,抒写情欲与婚姻在理性的束缚和野性的呼唤中的挣扎与出轨,揭示了平凡家庭背后隐藏着的感情破裂危机。
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这种近乎狂乱的野性呼唤,在高度规律的理性礼制下不时如火山熔岩般爆发,导致致命的破坏和毁灭,似乎是日本悲剧生命美学的本性。三岛由纪夫的著名小说《金阁寺》是如此,大岛渚导演的著名电影《感官世界》也是如此,电影取材自1936年轰动一时的真实社会命案“阿部定事件”;这个惊悚变态的故事,也在《失乐园》里出现,而且出现的地点就是在中禅寺湖的旅馆里,是男女缠绵时出现的话题,说明这个故事有可能就是渡边淳一这部小说的原始动力。
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渡边淳一的小说,写得极尽唯美,把日本人这种极端情绪,描绘得淋漓尽致,但也教人看了有一种难言的怏怏,总觉得生命的风景,未必需要如此异常。
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后来《失乐园》拍成电视连续剧,在日本也轰动一时,女主角黑木瞳还因此获得日本奥斯卡金像奖最佳女主角;电视剧拍摄的场景,就是日光中禅寺湖畔的“枫雅”温泉旅馆。也让这里仿佛成了浪漫温柔乡的代名词。
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这一个下着粉雪的清晨,我就是坐在这一家旅馆临窗楼台,看着雪湖上孤鹰翱翔的身影,静静感受着一种异样的宁静。
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日本人“一生要住一次”温泉旅馆
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会住这家旅馆,是因为渡边淳一的小说,也因为它曾经被选为日本人觉得“一生一定要住一次”的温泉旅馆,得过日本最佳旅馆建筑赏,被称为“建筑逸品”,更因为这家旅馆本身也有着一个殉美的身世。
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旅馆原名“日光离宫”,日光是幕府大将军德川家康的最后归宿地,德川家康一生历尽诡异斗争,最终才取得天下,被称为“一代忍将”,他那种深沉的阴性谋略,迄今仍是许多日本政经界的学习对象,甚至台湾李登辉也自命为他的崇拜者。
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旅馆原主人就是德川家康仰慕者,希望能模拟德川在日光的行宫,建一栋能名列全日本前十名之内的建筑,因此找来负责重修国宝东照宫的建筑公司负责规划设计,网罗全日本一流木匠,选购一流桧木,整栋建筑完全不用钉子,工法处处用心,讲究优美极致。
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旅馆全部投资高达110亿日币(约1亿美元),却仅有33间客房,全部面对湖水,以求只呈现最美好的一面,如此异乎寻常的大手笔设计,可见原主人对美的追求,已经到了耽美的极端境界。
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如此几乎不顾一切的花费,结果虽让建筑成为一代名品,还了主人心愿,却因投资过巨,最后只能黯然易主,是商场上一则罕见的奢华殉美仪式。接手经营者是一名建筑商,他深知这旅馆建筑的难能可贵,据说一听到旅馆求售的消息,几乎没考虑就立刻迅速出手买了下来。
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易主后的旅馆,因为建筑本身是值得欣赏的杰出作品,也是吸引许多建筑设计师前往造访的胜地,因此一切保留原状,只是改了名,继续营运,每天最多只接待一定数量的顾客,继续保留那一份梦幻般精致宁静的氛围。
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自我放逐的感觉越发真实起来
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旅馆所在的中禅寺湖,其实是在海拔1271公尺的高山上,这一大片火山爆发形成的镜面湖泊,是日本最具代表性的高山湖泊,被誉为奥日光的象征,东南方山麓,就是日光市。
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我们一行四家人,蔡、萧、许三人都是各有成就的都市精英,平日理性经营专业,这回难得有日本友人德永安排,结伴同行,特别在冬季到雪乡山林,踏雪寻幽。
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我们是在参观了日光东照宫之后上山的,那里的雪还不太厚,午后二时许,车子经过山下著名的朱红色的神桥,就开始沿着九拐十八弯的“伊吕波坡”(Irohazaka)向上行驶,这条路名的意思等于是“字母路”,因为山道由48个弯路组成,正如同日文有48个音节字母,日文音节字母从前即称为“伊吕波”。
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山路弯道多,上坡和下坡的道路各自独立辟为单行车道。上坡不久,山林开始雪飘纷纷,随着海拔升高,气温下降,冰寒彻骨,天边是阴沉沉的积雪云,山风吹着不停的雪花,在一片冰天雪地中,让人渐渐有荒凉和放逐的感觉,只有渐渐灰暗的冬日,一路相随,越觉冰冷。
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车窗外,偶尔可以看见山间冻结的瀑布,根据读过的资料,日光山里共有48个瀑布,有些不过就是细细涓流,其中最有名的就是“华严瀑布”,被称为日本三大瀑布之一,其他大小瀑布也都是用汉语《华严经》里的文字命名,不难想象,这山早期和佛教华严宗的密切关系。
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感觉好像到了好远好远的地方,凛子望着车窗外轻声说。的确,在一片冰天雪地中,两人深深感觉到已经来到了遥远的远方……
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这是《失乐园》里的一段文字,走在同一条雪中的山坡上,那种自我放逐的感觉越发真实起来。
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因为下着山雪,途中经过著名的华严瀑布,也没有下车,一路上山,在漫漫茫茫莽莽的风雪里隐隐看见一栋神社的鸟居,沿湖边拐个弯,就到旅馆了。
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静谧的美 连语言都是多余的
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日光中禅寺,古寺是中禅寺湖命名的由来。
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旅馆的情致果然如是,步入大门,走道两边是极具禅意的细石流海,一路桧木的暖色系色调,充满日本传统氛围的奢美,却不显现夸张与奢华,处处有着用心的讲究,散发着内敛的古典韵味,湖蓝色地毯,带动步履轻轻的幽静感。
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上楼更鞋,立刻有人收到一旁履室处理安放,走过长长桧木回廊,房间都有花和月的名字,我房外木牌刻的是“有明月”,同行友人是“立待月”,早在门前等候的殷勤女将说着连珠串般的敬语,迎入宽敞和室,拉开套间阳台门屏,映入眼帘的是整片冬雪里的中禅寺湖,还有远处山麓湖畔小镇闪烁着的黄色灯火。
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啜饮抹茶,坐落窗边,望着重铅暮色中渐渐由灰暗转成深黑色的湖面,湖畔厚厚的积雪反而似乎更显苍白,回光返照似的亮了起来,然后又幽幽地消失在黑幕般迅速落下的冬夜里,仿佛目击着一场生命最后的仪式,在苍凉中有着一种悲壮的美,教人久久不能释怀的感动。
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入夜后,整栋建筑浸在一片水般清凉的寂静里,这里一般不接待旅行团,客房少,都得提早预定,四处走动,始终没有见到其他客人,只有后来到地下层用餐的路上,还有晚上到温泉浴室,才见到一些客人的身影,除了我们之外,全都是日本人。
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旅馆里讲究应季应时材料的怀石料理,还有雪地庭院里的露天温泉,当然也恰如其分的精致,置身其处,感觉着一种风雪中的安详和平静,如幻似真的情境,静谧的美,让人觉得连语言好像都是多余的事了。
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中禅寺创建人 唐朝中后期到此
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天下名山僧居多,这湖既以中禅寺为名,当然附近就有这栋寺院。来之前做了点功课,知道这座寺院最早是日光山的开山鼻祖胜道上人所建,他在1000多年前来到此地,时间大约是中国唐朝中后期,相传法师当年驾舟在湖上,看见湖面千手观音现身,回寺后用当地的直立桂木,依记忆雕刻了一尊高达6米的千手观音像,同年建成中禅寺,便供奉此立木观音,因此中禅寺又称为立木观音堂。资料上说,这尊立木观音,是十一面千手观音,为日本平安时期的作品,已经被指定为国家重要文化财。
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虽然名为中禅寺,但日光山是天台宗的圣山,日本禅宗创始人明庵荣西是宋朝时候才到中国受传临济心印,引临济宗东渡成为日本为禅宗的最早宗派,十一面千手观音则属于密教观音信仰,因此早在唐代的胜道上人在此建的修行道场,当初是否以禅寺为名,似乎有点问题,而且这寺院在明治年间也搬迁过,个中公案,一时也理不清,知道有这么回事,也就是了,因为第二天一早要下山,满山冰雪,所以也就没有到中禅寺去,人生随缘,也不觉得有什么遗憾。
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日光天台宗的代表性寺庙是著名的轮王寺,为日本天台宗发祥地之一,这坐寺庙也是千年前胜道上人所建,据载原称紫云立寺,后改四本龙寺,400年前才定为轮王寺,可见中禅寺经过改名也不为奇。
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记得早年读诗人戴望舒写的《小说戏曲论集》,曾介绍过轮王寺,说寺内慈眼堂所藏中国古代平话小说善本甚丰,其中可称为天壤间孤本者,有40卷全本初刻《拍案惊奇》,及全本《水浒志传评林》二种,其余亦多善本。此行非为访书,事先亦未联系,自然无缘拜观,只能错身而过了。
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激情 是失落和寂寞的象征
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楓雅走廊外的夜间雪景。
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雪下了一夜,凌晨灯下看见马路上雪车来回扫雪,清晨起来,山野静谧,雪还下着。粉末般飞舞的细雪,寂寂无声。
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眼前的雪,虽然细得像粉末,却似乎不能叫粉雪,因为日本人习惯将北海道特有的一种雪才称为粉末雪,那种雪不同于南方所下的冰水混合物,真正的粉雪,质地轻柔细腻,似乎不含什么水分,摸起来干干爽爽,几乎在化成水前就蒸发了。
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几年前有一部日剧《一公升眼泪》,主题曲之一就是藤巻亮太创作的《粉雪》,简单的六弦琴旋律轻轻重复着回旋弹唱,歌词中间段落有这么两句话:
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粉雪要是可以把心染成白色的话,
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两个人的孤单是否也可以彼此分享呢?
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问语中透露着一种无法实现的期望与无奈,明知道不可能,却总还是要抱着一丝自我安慰的期盼,宛如灯蛾扑火,总想追求着最后一点光和热的可能。
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这又让我想起《失乐园》故事里的久木和凛子,两个人隐秘的不伦恋,最后却在中禅寺湖的风雪中走向最终狂欢后的殉美。“梦里不知身是客,一晌贪欢”,李后主醉生梦死的笔调,或许也正是这种不顾一切,忘我激情的绝望表白吧。
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狂野激情的深处,其实还是一片无限的绝望和生命的孤寂,有如激烈飘洒的细雪,堆砌出来却是一片静寂无声的世界。
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所以激情其实是失落和寂寞的象征,绵密的细雪,孤独的苍鹰,都不过是在生命的寂寞中自我挣扎的身影罢了。
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眼前这雪既然不能说是粉雪,湖山清冷,天地寂寂,那就应该是无声的寂雪了。
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面对如梦如幻的寂雪,一切美都如此不可捉摸,宛如镜花水月,有情无着,只有记忆,长留心迹。
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日出时,我们离开这家传奇性的旅馆,临行前,雪还下着,身着和服的女将打着猩红的伞子,站在雪地里送行,雪中的红伞,鲜明如血,越发有一份不甘寂寞的凄美……
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