[旅遊景點] 白浜：一切都是新鮮

白浜雖是和歌山縣內一個細小的城市，可供賞玩的地方卻不少。位於日本本州南部，是昔日的紀州，天然資源豐富，有農田生果、有新鮮魚獲及出色的酒，而且每個地方都近在咫尺，對遊客來說簡直是萬千寵愛集於一身的勝地。tvb now,tvbnow,bttvb+ Y2 W* q6 V; X# q: n+ t
由和歌山市駕車到白浜只消一小時，但途中卻非常忙碌，因為和歌山縣是日本水果盛產地之一，著名的有田橘子、紀北地區的柿子、紀州梅、蜜柑等，一年四季各有出產，全年無休，所以由和歌山市沿路往白浜的路上就有很多大大小小的果園。筆者來到的時候正值冬季，是富有柿及蜜柑的當造季節，之前一日先勞煩酒店職員致電農園確認一下（因很多農民不懂英語），然後在導航系統上輸入電話號碼，離開和歌山市半小時多的車程便到達，十分方便。

夫唱婦隨% [' X& o9 I* F/ Z2 c! x
筆者選了一家非常細小地道的農園，園主是一對年過六十的夫婦。果店是一層式設計的簡單平房，建在馬路旁邊，恍如油麻地果欄的一隅，時值收摘的日子，整間店舖都充斥着蜜柑、富有柿及紙皮箱，空氣內瀰漫着新鮮生果的香味、泥土味及青草味，氣味清新，叫人精神大振。入場費每位遊客500日圓，可進入果園內即時任摘任食。由於果農是當地農夫，加上一把年紀，英語能力絕對是有限公司，我們要漢字、英語，加上身體語言及繪畫四招齊發，才能和男園主作出簡單的對答，雖然溝通不易，但園主敬業態度認真得叫人折服，他那曬得啡色，滿布深刻皺紋的臉上總是帶着燦爛的笑容，露出潔白而整齊的牙齒，一旦聽不明白我們說話，就會微微作揖表示歉意，而夫人則全程陪着丈夫，夫唱婦隨的典範。
園主駕着電單車引領我們到3分鐘車程外的柑園。柑樹的高度約七八呎，葉子深綠色，一隻隻鮮艷奪目的蜜柑吊在樹上，當我還在欣賞柑樹的形態時，園主已一手摘下非常飽滿的柑，用兩隻拇指輕輕掰開，橙色的果肉即時展露出來，他熱情地端起蜜柑塞進我們手中，示意我們進食。看着蜜柑，形狀較中國柑大，顏色相若，但手感較重，果皮光滑。我把半個蜜柑往嘴裏送下去，一股甘甜味道在口腔內爆開，肉厚汁多，酸味極少，柑的清新氣味由口腔湧上鼻子，與我在香港吃的柑簡直是兩個世界。
缺乏傳承5.39.217.76- Q! o9 r) z0 c; ^% O2 x0 H
在香港，我很少吃柑，因小時候媽媽說吃柑會濕熱，所以只會在農曆新年吃一兩個，此刻我三扒兩撥已吃了幾年的份量了。我們一邊摘柑，一邊與園主攀談，據他所說（希望我沒有理解錯誤），不同的季節，農田便種植不同的農作物，初春會種士多啤梨、夏天種蜜瓜、秋天種橙及杮，冬天便是蜜柑，因此他們一年四季都忙個不停。有人幫手嗎？已經沒有下一代願意繼承了，兒子們都走到大城巿工作，只剩下他們夫婦二人守着這個搖籃，不過巿場的競爭太大了，一箱15個的蜜柑，才賣得1000日圓，還要自行收摘、入箱、送貨。剛把收成賣出，又要預備下一季的種植並重新清理園林及播下新種子，所付出的勞力與收穫根本不成比例，只是不捨得放棄這個多年的產業罷了。我聽罷不禁對他肅然起敬，也聯想到不少香港的傳統工作都面對缺乏傳承的現象，也許這是城巿化的後遺症吧！為了對林農表示尊敬，我們離去前買了一箱蜜柑及一大袋富有杮，讓車內洋溢着鮮果的香氣繼續南下。
沿路是紀伊半島西南部的邊陲，對出是一望無際的太平洋，這段長達600多公里的黑潮海岸線洶湧澎湃，海產極為豐富，要吃當地魚鮮就必須到佔地1.5萬方米面積，西日本最大的魚貨市場「南紀白浜Tore-tore」（とれとれ市場）。海鮮巿場坐落沿海位置，售賣的魚活大部分都由南紀勝浦漁港直送，新鮮度一流，巿場內主要由海鮮區、燒烤區、土產區和美食廣場組成。
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魚鮮酒醇
甫入巿場便聽到劏魚的叫聲，原來每日他們都有定時解剖巨型鮪魚的表演，師傅一邊劏一邊介紹鮪魚的不同部位，並把切好的一大塊原整魚肉交給身後的助手，讓他切成刺身即時賣出，我買了盒有十塊粉紅色的鮪魚腩刺身才1500日圓，放入口中即時融化，魚脂香味濃郁，貨真價平，無得彈。市場內有超過30個海鮮檔，每檔都擺放色澤鮮潤的刺身和海產。6 Q- F. k1 `+ f6 t2 q5 @3 r. g
我和友人兵分兩路，她揀海產，我就走進賣酒區域悉心挑選清酒，原來和歌山縣所屬的近畿正是日本產清酒最大及最出名的區域，其純米吟釀是招牌酒。朋友捧了一堆海膽、伊勢海老、龍蝦、鯖魚及鮪魚，我就選了一支當地釀造的熊野三山純米酒，再加蜜柑及富有杮，這頓豐富的午餐彷彿把和歌山縣最好、最新鮮的土產都放在眼前了。

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