新疆塔克拉瑪干沙漠，為全球第二大流動性沙漠，以往被稱為「死亡之海」。在這片荒漠深處，卻居住了一群克里雅人，他們沿河流而棲，千百年來過着離群索居的生活。5.39.217.76# j4 m. T6 U' P( d1 R* X7 z" D
「克里雅」在維吾爾語中，意指漂流不定，而穿越塔克拉瑪干沙漠的克里雅河，同樣沒有固定河道，卻為克里雅人提供賴以為生的水源。克里雅族群合共約1500人，散居於塔克拉瑪干沙漠中的達里雅博依鄉，而鄉政府的駐地鐵熱木，便是我們這次行程的大本營。前往鐵熱木的路程較為費時，須先從烏魯木齊乘坐內陸機到和田，再坐4小時車到于田縣，在當地留宿一夜，翌日再朝北走，往沙漠深處進發。沙漠中很多地方還未鋪設馬路，亦沒有路標，我們租了越野車，沿克里雅河旁推進，眼前除了一片黃沙，沿岸生長的胡楊樹，便是最尋常的風景。花了約9小時，終於到達鐵熱木。
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鐵熱木地方不大，因近河流水源，四周長滿了胡楊樹林。市內只有橫、直大路各一條，相交成十字形，清真寺、小學、診所各有一間，並設有一座通訊發射站。我們在一家民宿安頓下來，這裏的設備、食物當然比不上酒店旅館，但主人好客熱情，當晚間沙漠氣溫降至攝氏零度以下的時候，能夠鑽進溫暖被窩安穩地睡一覺，已經是無比享受。
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次日我們再驅車半小時，前往克里雅老人庫爾班的家，看看沙漠中人的日常生活。70歲的庫爾班是牧羊人，他用胡楊木和紅柳枝搭建了簡陋的棚屋，與8名子女、16名孫兒一起居住。走進棚屋一看，空間寬闊，傢俬只得一座衣櫃，方正的屋內三邊建有地台，上鋪毛氈，便是睡床。而另一邊起居室，中間設有火塘，四周鋪了毛氈作為坐墊。看着庫爾班坐在火堆旁悠悠地喝茶，他的太太以炭火烤焗主食庫麥其（饟餅），縷縷陽光自棚屋縫隙照進來，很有一種歲月悠悠的感覺，彷彿外間世界的紛擾和高速節奏，此時此刻都顯得不合時宜。5 b; c2 O2 L9 j- l( O
當天下午，庫爾班帶我們去看他的另一項營生－挖掘大芸。有「沙漠人蔘」之稱的大芸，寄生於紅柳樹的根部，外形有點像番薯，據說具補腎益血的作用，從前曾是西域諸國獻給中原朝廷的貢品。庫爾班會把大芸晒乾，然後賣給商人幫補家計。$ N. ~7 e( m- e8 e0 I a, A1 U
沙漠婚禮訴離愁
0 d0 L. K" {) J& W( c在這悠悠大漠中，我們有幸目睹一場婚禮。新娘子家離鐵熱木約半小時車程，我們到達時已聚集了不少女眷，有些在替新娘子艾西古麗妝扮，有些在清潔餐具和烹調食物。期間，賓客陸續到達，男賓客多戴上維吾爾族小花帽或黑色羊毛製的高帽，不少女賓客頭上披着白色圍巾，有些更特意穿上傳統服「箭服」前來赴宴，黑色開胸的箭服，最醒目之處，莫過於前襟左右兩邊的七道藍色箭頭裝飾，據說這代表古時狩獵裝束中的箭袋，為克里雅族成年婦女專屬的服飾。
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男女賓客到達後，分室而坐。另一邊，等候出嫁的新娘艾西古麗卻顯得有點落寞，氣氛有點拘謹，大概因為是盲婚啞嫁，加上新娘母親和親人都為她哭嫁，一場喜慶的婚宴，卻充滿着離愁別緖。終於，新郎駕着鮮黃色的小貨車前來迎接新娘，艾西古麗在嫁衣外披上粉紅色外套，圍起白色頭紗坐到氈子上，由男親友抬到室外，然後被新郎接走。過程中，我們旁觀一雙新人，二人沒有眼神接觸，亦未露出特別喜悅的神情，忽然心裏很慶幸自己生於香港，再沒有盲婚啞嫁的傳統。
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回到鐵熱木，適逢星期五是伊斯蘭教聚禮日，居於遠處的男性克里雅人，專程前來清真寺做禮拜，令這個平日冷清的小地方變得熱鬧起來。所有餐廳、店舖開門營業，路邊擺起不少攤檔，大家都來趕這一星期一次的巴扎（市集），採購水果、蔬菜、日用品。我們亦趁機到處拍照，當拿出航拍器材拍攝高空畫面時，更吸引了大群好奇的孩子和當地人圍觀。' O- `& q5 [3 Q
這次深入沙漠與克里雅人接觸，感覺他們仍然保留着純真的一面，但生活絕非我們想像中那麼原始、落後，原來手機、太陽能電板、電單車、外來百貨，早已滲進他們的日常生活，相信他們的傳統文化，正面對着現代文明的入侵，結果真不知道是好是壞了！. g0 l6 U* o9 H6 R( W# }
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發表於 2017-4-27 04:27 AM
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